Nirvel Cosmetics. DECOLORACIÓN.

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Técnicas de Peluquería


26/07/2010

DECOLORACIÓN

pertenece a la categoría:DECOLORACIÓN

El cabello se aclara cambiando parte o todo el pigmento de melanina que hay en el cortex en una sustancia incolora. La melanina no se elimina del cabello con un simple lavado, se necesita un proceso químico y el cambio no es reversible. Cuando se tiene la necesidad de rebajar muchos tonos de color al cabello (5 tonos o más), ya no se puede hacer directamente aplicando la mezcla del tinte con el oxidante, hay que utilizar decoloración.

Los cabellos rojizos y rubios contienen más feomelanina que eumelanina. Por otra parte los cabellos oscuros (negros o castaños oscuros) contienen más eumelaina que feomelanina. De los dos tipos de melanina del cabello, la eumelanina es la que más fácilmente se elimina del cortex por medio de la decoloración. Por ello los cabellos decolorados tiende al color rojizo: la eumelanina ha sido decolorada y la que ha quedado mayoritariamente es la feomelanina. Decoloraciones posteriores eliminan la feomelanina también. Esto explica porque los cabellos rojizos son más resistentes a la decoloración que los oscuros. Los cabellos muy decolorados tienen una apariencia amarillenta debido a que la keratina de por si tiene un color amarillo pálido. Esta es la razón por la que el cabello blanco de las personas mayores en las raíces aparece más amarillento.

La decoloración normalmente se presenta en forma de polvo pero también la podemos encontrar en el mercado en forma de crema y líquida. Está formulada a base de persulfatos y lo que hace es decolorar la melanina que es la responsable de la coloración del cabello.

Se puede añadir a su composición perfumes, pigmentos, aceites, etc., que hacen su uso más agradable y mejora los resultados y la calidad final del cabello. El proceso de decoloración también provoca una fuerte agresión del cabello.

La decoloración en polvo tiene varia técnicas de aplicación pero en todas ellas es necesario la mezcla con oxidante.

Es mucho menos dañino llevar a cabo el proceso en varias etapas. El estilista debería realizar el proceso de decoloración en tres o en cinco pasos, pasando primero del negro al rojo, después del rojo al amarillo y finalmente al blanco. Lo que si que se tiene que considerar antes de tomar cualquier decisión final es la de saber que proceso dañara menos la cutícula y cual será el efecto final del programa sobre la calidad del cabello. Durante este tiempo, los cabellos pasan del negro al rojo, aclarándose progresivamente posteriormente del rojo al naranja, del naranja al rubio, y finalmente del rubio al blanco.

 

Técnicas de aplicación.-

1.   PACHT.- Se toma la mezcla (decoloración + oxidante) con un peine de púas eliminando el exceso de producto y dejando el que reste entre las púas del peine. Se aplica a lo largo del cabello. La técnica hace que exista cabello que recibe producto y otros que no, con lo que después del tiempo de pose tendremos un efecto de mechas más claras que en el fondo del cabello.

2.   BLOQUES.- Se toman mechones de cabello a los cuales se les aplica la mezcla y seguidamente son enrollados en papel de aluminio. La imposibilidad de salida del oxigeno que se desprende junto al aumento de temperatura hace que la decoloración sea más rápida e intensa, se crean mechas con un salto tonal más alto.

3.   GORRO.- Se aplica un gorro de material plástico sobre la cabeza, se extraen mechones de cabellos a través de pequeños agujeros y se les aplica la mezcla. Se crean mechas pequeñas y repartidas aleatoriamente.

4.    DECOLORACIÓN TOTAL.- Consiste en aplicar la mezcla por la totalidad del cabello para crear una decoloración uniforme de toda la masa capilar, se utiliza como paso previo a aplicaciones de color sobre cabellos que han de pasar de alturas de tonos muy bajas y que deben llegar a más de 5-6 tonos de altura.

5.   RAYADO.- Se aplica sobre una cabeza que previamente se le ha aplicado una mezcla de tinte oxidante. Se crean aplicaciones en forma de rayas que una vez aclarado y seco nos dará un acabado en forma de mechas de una tonalidad más alta que el fondo.

6.   DECAPAJE.- Se utiliza para arrastrar restos de pigmentos artificiales del cabello. Se utiliza antes de aplicaciones de tonos de tinte más claros que la base del cabello. Se suelen utilizar mezclas de polvos decolorantes con agua oxigenada, cremas acondicionadoras y algo de champú.

7.   ARRASTRE.- Sería la misma que el depacage pero esta vez realizada sobre pigmentos naturales del cabello. Se utiliza también para poder aplicar posteriormente tonos más claros que los del fondo natural del cabello.

Los parámetros a controlar en una decoloración son: Altura de tono alcanzado, matíz obtenido, comportamiento de la mezcla, homogeneidad de resultado, calidad del cabello, brillo del cabello, etc.

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